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每一件高級定制,都是一座時光博物館(圖)
華夏經緯網   2018-04-16 08:42:28   
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  這件薰衣草色蕾絲晚禮服是整部影片中最為驚艷的一件禮服。穿著這身奢華禮服的阿爾瑪終於從一個漁民的女兒蛻變為“時尚女神”。

  該片的服裝設計師馬克·布堜_斯為這部電影設計了超過50套的原創作品,併為每一條裙子精心繪製了效果圖。

  影片中,有一個充滿儀式感的鏡頭,一群裁縫女工圍在這條裙子周圍,端起裙擺仔細檢查裙子上的針腳。這一刻,仿佛她們小心翼翼捧在手中的,不是一條裙子,而是一件珍貴的藝術品。

  為了精確還原高級服裝設計師的日常生活,影星戴-劉易斯在電影開拍一年前,就“拜師”美國 紐約城市芭蕾舞團服裝總監馬克· 哈佩爾,學習手工裁縫技巧。

  好萊塢影片《魅影縫匠》 引發關注,不僅僅因為它是丹尼爾·戴-劉易斯的息影之作,更因為影片再現了時尚業一段風起雲湧的舊時光:上世紀50年代。那是高級定制的高光時刻。也正因為如此,該片獲得今年第90屆奧斯卡最佳服裝設計獎。

  講述時尚的電影很少,而聚焦在“高級定制”的則更是寥寥無幾。據說,這部電影的名稱源於維多利亞時期的一個概念———在過度勞動下,裁縫即便不工作,卻還能感受到手指間有一根針。不過,該片的服裝設計師馬克·布堜_斯對此有另外一種解釋———設計師在作品中傾注了所有心血,他們所設計出來的衣物,不僅僅是供人穿著的日常用品,更是設計師本人的映射———這樣的解釋,似乎更符合這部影片所傳遞出來的資訊。

  當大工業和成衣的興起深刻地改變了時尚業的面貌,也許只有光影能帶人們重回世界時裝史上最華美浪漫、優雅多情的年代,去發現時尚的終極口令。 編者

  講述時尚的電影很少,而聚焦在“高級定制”的則更是寥寥無幾。《魅影縫匠》營造了一場時尚界極致奢華、浪漫的綺夢,讓“高級定制”這個日漸衰落的行業重新回到大眾的視野。

  電影把時間設定在上世紀50年代,其中大有深意。那是“女性風格”盛大回潮的時代,是整個世界時裝史上最華美浪漫、優雅多情的年代。這個年代,正是被後世稱為“高級定制”的黃金年代。

  提及高級定制,許多人都能對那個年代巴黎時裝業的諸多設計大師如數家珍。迪奧、克奡策咱侉腹P巴倫西亞加、查爾斯·詹姆斯……正是這些巨匠構建起了二戰之後世界時尚的新格局。

  而與此相平行的,在二戰後的英國倫敦,同樣存在著更為隱晦卻同樣力量龐大的時尚分支。和迪奧這一類動不動有著幾百人的大型工作室不同,倫敦的時裝品牌以小而精,並常常兄弟姐妹共同經營見稱,這些時裝屋通常都坐落在倫敦的薩維爾街。《魅影縫匠》的男主角雷諾茲·伍德科克所開設的高級定制工作室,就是這樣一家小而精的時裝屋。

  雷諾茲和妹妹西媞葵熒f檔珠聯璧合,而在現實中,時尚界的兄妹組合也並不鮮見,這種模式可以追溯到上世紀50年代的諾曼·哈特奈爾,後來到了上世紀90年代,又出現了詹尼·范思哲,到如今,有了克奡策咱情P凱恩。

  高級定制是一個十分緊張,而又消耗時間和精力的工作。在這點上,《魅影縫匠》並沒有浪費任何的時間,而是開門見山,直接切入主題——從繁瑣的測量尺寸的過程,到打樣、剪裁、縫紉,每一個環節在影片中都有體現。

  為了高度還原上世紀50年代高級定制時裝屋的風格,在影片中呈現的幾十套衣服亦是嚴格按照高定的要求,由人工縫製而成。

  該片的導演保羅·托馬斯·安德森、服裝設計師馬克·布堜_斯和男主角的扮演者丹尼爾·戴-劉易斯還無數次光顧位於倫敦的維多利亞與艾伯特博物館(通常縮寫為的V&A)。該博物館收藏了上世紀五六十年代數位高定大師的設計作品。

  儘管擁有多年的設計經驗,但近距離觀察大師的作品,無論是布料的選擇、還是裝飾的精美程度,亦或是設計師對人體曲線的把握和剪裁設計的奇思妙想,都讓馬克·布堜_斯驚嘆不已。

  “高級定制的魅力除了奢華、量身定做之外,更多的體現在對細節的關注和對手工的極致追求。而這些,如果不看到實物而光看照片的話是無法感受的。”

  這種對手工藝術的極致追求,很大程度體現在了雷諾茲·伍德科克為比利時皇室設計的婚紗上。

  一眼望去,這件婚紗的設計簡潔、沒什麼亮點。但婚紗上的蕾絲高領、絲綢包裹的紐扣、長袖,無不透露出優雅、高貴的氣質。影片中,有一個充滿儀式感的鏡頭,一群裁縫女工圍在這條裙子周圍,端起裙擺仔細檢查裙子上的針腳。窗外的陽光灑進工作室,特殊的婚紗布料在陽光的照耀下熠熠生輝。這一刻,仿佛她們小心翼翼捧在手中的,不是一條裙子,而是一件珍貴的藝術品。

  事實上,這條婚紗中,還隱藏著連電影本身都沒有透露出的“秘密”。“我在做這條裙子的時候,跟助手說,我們儘量少留些針腳和接縫。這是高級定制的一條定律:針腳越少越高級。如果一條裙子能像雕塑一樣‘天衣無縫’,那就完美了。”馬克·布堜_斯說,這種隱藏在高定角落堛滲絞K寶藏,只有穿者真正試過之後才能體會得到。

  在高級定制最輝煌的上世紀四五十年代,名媛們是非定制不穿的。她們每次購入的服飾除了那些傳統的晚宴裙裝,還包括日常家居服、馬術裝、滑雪服等各個方面所需的服飾,就連在花園堸蛹萼襯ヰ嶍鞳A都要換上專門的衣服。

  而這一點,在電影中也充分得到了體現。馬克·布堜_斯曾透露,為這部影片製作衣物最大的挑戰在於,不但要製作出符合高定要求的華服,更要貼合上世紀50年代的那些高定客戶們的生活習慣。“當時的服裝比現在講究多了,分場合和時間都有不同的衣服配套。”馬克·布堜_斯說。因此,在雷諾茲·伍德科克的時裝秀堙A就搭配有名媛貴婦們出席不同場合時所穿著的衣服。有專門看歌劇的裙子,有精緻的午餐裙,還有女主人招待客人晚宴的裙子。“我們不但研究那個時代的衣物,也要研究那個時代的社會結構、風俗習慣。這樣才能製作出符合時代特徵的高級時裝。”

  在那個年代,僅巴黎就有高級定制時裝屋一百餘家。然而,隨著大工業和成衣的興起,“高級定制”這個行業開始深藏入神秘的角落。極盡奢華、只為少數人服務、只有少數人消費得起——成為“高級定制”被詬病的三大“罪狀”。

  《紐約時報》曾針對高定時裝的命運發表過評論:“每過10年,醫生們都會圍繞在法國高定的床邊,宣佈它即將離去的消息。但就像每一個與病魔鬥爭的人一樣,堅強的意志使得高定一次次存活了下來。”

  無論如何,每一件高級定制都是一座時光博物館,一座藝術實驗室,不如索性把它拔到藝術品的高度。即使高級定制最終將步入博物館,人們對於美和手工藝的追求和熱愛,卻永遠也不會隨著時間的流逝而改變。而這也許正是《魅影縫匠》所透露給我們的終極“時尚口令”。

  四條舉足輕重的裙子

  這是電影 《魅影縫匠》 中影響了劇情走向的四條裙子。同時,它們也向觀眾直觀展現了在那個女性風格盛大回潮的時代,裙裝到底是什麼樣的。

  薰衣草色蕾絲晚禮服

  這是整部影片中最為驚艷的一件禮服。戴一劉易斯親自選擇了絲綢的顏色。在確定“伍德科克之家”的設計風格時,導演定下了這是一個非常善用蕾絲的定製作坊的基調。

  設計師馬克·布堜_斯的團隊跑遍了倫敦,才尋覓到了一段長達三米的17世紀的佛蘭德斯蕾絲。

  佛蘭德斯蕾絲不僅僅是一種蕾絲工藝,更是這個獨特地區的一種文化遺產。

  電影中,男主角雷諾茲也說了這是他在二戰中在安特衛普搶救回來的一段16世紀晚期的蕾絲。

  因為這種布料數量有限,所以馬克·布堜_斯的每一刀都非常慎重,一旦剪錯就再也沒有辦法回頭了。

  “我一直在等合適的時機,拿它來做衣服”。雷諾茲將阿爾瑪的名字縫進了這件長裙。穿著這身奢華禮服的阿爾瑪終於從一個漁民的女兒蛻變為一個“時尚女神”。她的儀態發生了變化,臉上也泛起了自信的笑容。

  阿爾瑪首次設計的暗紅色連衣裙

  “這條裙子的精妙之處在於它有那麼一點點的尷尬。”馬克·布堜_斯這樣評價這條裙子。這是一條暗紅色的緊身過膝中裙,是阿爾瑪自 己設計的第一條裙子。她穿著這條裙子赴與雷諾茲的約會。當她走下樓梯,雷諾茲的眼神很微妙,透露出一種對這個設計並不滿意的眼神。這是他們倆關係的一個轉捩點。

  “這條裙子的設計並不精妙,這是為了符合劇情的發展和人物的性格。”馬克·布堜_斯說,他特意在這條裙子的肩膀上加上了幾朵花,使得整條裙子的結構顯得有點怪異。“這顯然不是一條精品時裝,但是一次不錯的嘗試。”

  女主人晚宴派對裝

  在“伍德科克之家”春季秀之上,阿爾瑪穿著這件深紅晚禮服第一個走向觀眾,正式奠定了她在雷諾茲心中第一繆斯的地位。在下襬上同樣用上了“伍德科克之家”最具標示性的蕾絲同時,還在晚禮服上增加了口袋的設計。在20世紀前,受細腰線條審美影響,口袋曾在非常長的一段時間內成為女性禮服的禁忌,因為增加口袋就意味著流暢線條的放棄。

  但馬克·布堜_斯在這裡為口袋的增加賦予了一些新的想法,這是一條專門為主辦晚宴派對的女主人度身定制的款式,在整場派對上不停穿梭招待客人的女主人,一個小小的口袋所起的功能就非常關鍵。

  綠色露肩絲綢長裙

  在為影片中女主角設計服裝時,馬克·布堜_斯一直想設計一條露肩禮服,“在我看來,這非常符合那個年代。露肩禮服不一定代表輕佻,挑逗,也可以十分端莊。”不過,戴一劉易斯對這個想法不以為然。直到女主角也表示希望有一條露肩禮服時,這個想法才終於得以實施。

  布堜_斯用布料製作出 了一條苔蘚綠中混合著金色的長裙。這條長裙出現在雷諾茲與阿爾瑪共同參加一個晚宴時。從影片效果來看,這條長裙與該場景的氛圍十分契合。而最終,這條露肩長裙也出現在了電影海報之上。

  為了拍這部電影,男主演學會了全套縫紉手工

  ———電影《魅影縫匠》幕後的故事

  丹尼爾·戴一劉易斯在片中扮演男主角———服裝設計師雷諾茲·伍德科克。他在1950年代在英國倫敦與其妹西媞舅@起經營著高級定制工作室“伍德科克之家”。

  倫敦的名媛貴婦都以穿著他定制的衣服為榮,甚至英國公主每一季的衣櫥都是由他的作品填滿的。他視設計為藝術,對工作有著近乎偏執的狂熱。

  一直以來,伍德科克生命中穿梭著各式美女,但他對這種生活已感到厭倦。直到有一次他在鄉下碰見了一位東歐的女侍者阿爾瑪———盧森堡女演員薇姬·克奡韌給Ⅱt———他立刻為之著迷。阿爾瑪成為了他的靈感繆斯,這兩人最終發展出一段扭曲而又病態的愛情故事。

  人物是虛構的,那些關於舊時光的再現卻是真實的。既然伍德科克被塑造成當時英國時尚界的標桿,就免不了出現大量時裝定制屋場景和相當規模的定制服裝。尤其是主角們在會客、工作、社交晚宴、日常生活各種場合中,身上所穿服裝的品質、美感和搭配,都潛移默化地影響著影片和角色的可信度。

  幾乎設計了本片所有服裝 (幾套服裝由男主角戴一劉易斯親自設計) 的馬克·布堜_斯是一位資深的好萊塢電影服裝設計師。他為這部電影設計了超過50套的原創作品,其中包括伍德科克春季時裝秀中的九套服裝。在這次獲得奧斯卡最佳服裝設計獎之前,他曾憑藉在黑白電影 《藝術家》 中的出色發揮捧回過一尊小金人。他表示,電影服裝設計師的任務與一般設計師不同———他們既要考慮服飾設計,更要貼合劇情。而在這部電影堙A服裝要推動劇情發展———在 《魅影縫匠》 中,時裝與愛情,這兩條線是交織在一起的。

  影片服裝的設計工作在電影開拍之前就開始了。設計師的首要任務,就是要研究出什麼是“伍德科克之家”的“時尚標誌”。是什麼讓這家時裝屋在眾多的競爭對手中脫穎而出,與眾不同? 布堜_斯說,他搜尋了很多時尚雜誌、新聞短片和服裝博物館,並仔細閱讀了劇本。“男主人公陰鬱、自負的個性讓我們聯想到深沉的色彩、厚重的纖維織物、羊毛織品,以及有質感的蕾絲和綢緞。最終,這些想法都呈現在了影片之中。”

  有意思的是,為了精確還原一位高級服裝設計師的日常生活,影星戴一劉易斯在電影開拍一年前,就“拜師”美國紐約城市芭蕾舞團服裝總監馬克·哈佩爾,全身心學習手工裁縫技巧。

  “我們花了好幾天只是學習用定位針定位,並努力讓動作看上去自然僂禲C”哈佩爾說。“拿起一把剪刀有笨拙的方式,也有優雅的方式。很多看電影的外行人其實並不會注意到他如何使用定位針,但是一些內行的觀眾還是會注意到這些細節。我們那時會練習如何拿起一對定位針然後把它們放到嘴中,再固定到裙子上。”

  在哈佩爾那堙A戴一劉易斯學會了剪裁、褶皺、壓針等一全套縫紉手工。他的“畢業作品”是為他的妻子“復刻”了一件上世紀50年代、巴黎世家的一條高級定制禮服。“他想在他妻子身上進行一遍立體裁剪、製作圖樣、剪裁、貼配飾這一系列過程,並在修改之後,再進行第二遍調整。”哈佩爾說,最終的成品艷驚四座,戴一劉易斯“出師”了。

  談及該片中服裝設計的靈感來源,馬克·布堜_斯曾透露,巴黎世家創始人克奡策咱侉腹P巴倫西亞加的設計風格是該片時裝的主要靈感來源。和克奡等禳P迪奧一樣,上個世紀初建立的巴黎世家的巴倫西亞加是以極端華麗的高級定制而出名的設計師。

  而在雷諾茲·伍德科克才華橫溢而又怪僻自負的性格設定上,導演更多借鑒了鬼才設計師查爾斯·詹姆斯。

  曾經有人評價查爾斯·詹姆斯是才華與知名度最不相符的女裝設計師。因為他的古怪性格,不被當時社會所接納。而終身相伴的抑鬱症,又讓他的有生之年過得並不愉快。晚年的他窮困潦倒,甚至“一衣多賣”,鬧出不少醜聞。據說,在他臨死之前,還在與救護車上的醫護人員誇讚自 己:“這對你來說也許並不重要,不過你要知道,我是西方世界中最出色的高級定制設計師”。最後,品牌後繼無人,這個名字也隨之消失在歷史長河之中。  (文匯報)

 

責任編輯:袁丹華

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