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出銀川不足百公里，就到了黃河上有名的青銅峽水電站。在大壩庫區的西坡，在一片前不著村後不著店的荒涼地方，存有108座喇嘛塔組成的塔群。渾黃色的塔身，輝映著青銅色的峽谷，遠遠看去，耀眼的金色格外醒目。
在一個斜陽映照的下午，我們穿過巍峨的輸電塔線路，走完了灰撲撲的沙石土路，來到了綠樹點綴的塔群下，試圖尋覓這些塔誕生和存在的緣由。
 進門，景點介紹很簡單，資料介紹，只是說這是從明代起就稱這為“古塔”。這些塔是幹什麼的？景點的管理人員期期艾艾，說裏面大約葬的是和尚。
塔群排列呈等邊三角形，以雙行奇數向上遞減。最頂端是一座大塔，塔後還有一座規模不大的小廟。當地人說，這些塔表示著人生有108種煩惱，數一塔就少一種煩惱，到此一遊的人們都愛數塔。於是，遊客們都開始一邊攀登，一邊點數，常常點來點去，數字就忘了，只好從頭再來。
細看這些喇嘛塔，圓肚尖頂，高約兩米，不僅風格一致，而且材料統一，成色也屬於同一時代。可以斷定，這些塔是由一個建築師設計並督造的。如果說裏面葬的是和尚，沒有戰亂，百餘和尚為什麼同時死去？如果這些和尚死於戰亂，史書上為何沒有記載？還有，附近百里沒有任何寺廟，即使安葬和尚，這些和尚生前又在哪兒唸經?如果百餘和尚一起死去，誰又有這麼大的財力和雄心，在這河邊的山坡上，安排了這麼大的墳地？要知道，受過皇帝禦封的少林寺，也沒有這麼整齊劃一的葬身塔林。
當地人還有一種說法，說這是宋朝穆桂英在這裡點過將，後人在這曾經是點將臺的地方修建了這麼個紀念性的建築。
走進塔群，塔建得很堅固，無論是基礎還是塔身，這麼長的時間過去了，沒有任何人為損壞，也見不到任何自然留下的創傷。翻翻史書，得知當年有個叫李元昊的人，與大宋王朝分庭抗禮，建立了一個獨立的西夏王國。為了表示和宋朝徹底決裂，還自創了一種筆劃繁雜的西夏文字。如此心胸，他能容忍建立這麼個對自己是恥辱的建築麼？還有，當年橫掃歐亞的成吉思汗，在連戰連捷之後，剿滅西夏時居然戰死在自己的家門口。後來西夏滅亡，惱羞成怒的蒙古馬隊，對西夏王國進行過泄憤式的掃蕩，對西夏王陵都毀滅得這麼徹底，可為什麼這裡獨獨保存了這麼完好的一片塔林？
沒有答案，也找不到理由，在遊客們的尋根問底下，塔群的管理人員似乎也有點招架不住，只好讓遊客自己去看。站在塔群的頂層，遠眺黃河，黃河東流，有了大壩的阻隔，流速緩慢。儘管時光流逝了千年，這裡依然人煙稀少，人跡罕至。這些塔始建於何時，建塔有何用處，千百年來為什麼保存這麼完好，沒有任何答案。看來，似乎史學家對這也不感興趣，要不，地下埋藏的斷壁殘垣都有人淘神費力去考證，為什麼黃河邊這麼大的一片古塔卻一直沒有人研究呢？
難解的寧夏108塔。
（寧夏新聞網）
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