牛肉湯+泡麵，在台灣被“嫌棄”了？

酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽，在台灣火了。在短視頻社交平臺的推波助瀾下，大陸飲食傳到台灣的還有很多，引來饕客大飽口福。

也有一些，卻觸動了少數人的“玻璃心”。事情的緣起要説到台南，這裡被台灣人譽為“牛肉湯重鎮”。

去過台南的遊客，應該會對這裡的牛肉湯文化留下深刻印象。現宰溫體牛在六小時內即送到餐廳，再加以蔬果、牛骨熬製的高湯輕涮，佐以台南特色的醬油膏，確是難得的人間美味。不少國際食客認為，食用台南溫體牛的體驗與日本A5和牛不相上下。

近期不少商販在“牛肉湯聖地”台南賣起了據説從抖音學來的牛肉湯泡麵。

有島內“網紅”挑起飲食比較的論戰，一些網路意見領袖認為，牛肉湯泡麵是大陸二、三線城市流行的食物，這些簡陋的小吃在“牛肉湯聖地”造成排隊熱潮，頓生“有辱門風”之感。他們還抱怨，在社交平臺影響下，台南“神聖”的牛肉受到低廉食物的“侵犯”。

及至這些企圖賺一波“同仇敵愾”流量紅利的言論殃及池魚，酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等跨海而來的食物也“被迫”加入戰局。

《聯合報》的一篇評論文章認為，這些網路聲音是打著保護本地美食的旗號來反對大陸飲食，更有甚者祭出了“反中”的政治口號，在當前的敏感時期挑動台灣網路受眾的神經。

事實上，強調享譽亞洲的台灣美食其“主體性”，這本身就可能是一道偽命題。

寶島的飲食文化，本就是各種南來北往的外來食物共襄盛舉的雜糅結果。其備受老饕們的好評，正是因其包容性海納各路美食，碰撞出意外，讓嘗者美不勝收。

台灣美食旅遊作家韓良憶曾對記者説，當年的老兵從大陸各地來到台灣，他們通過菜肴的製作和改良串聯起現實與鄉愁，也將傳統的年節習俗傳給子侄。她以酸菜白肉鍋為例，這道東北地區的美食至今都是台灣家庭年夜飯的不二選擇，本地改良後幾乎嵌入了台灣人的年節基因。

同樣地，今天大陸食物傳到台灣也會經過一番本地化的改良。比如，近期在全臺爆火的酸菜魚，台灣市場正在將這道川渝美食“火鍋化”，一些品牌採取魚、肉、蔬菜、菇類“共治一鍋”的方式，也有的主打“川菜臺味”，讓食客體驗多重滋味。

此外，從早年可口可樂、炸雞、披薩乘著美國人的飛機到來，到近年韓國偶像文化的興起讓韓餐遍地開花，加之本就普遍的日式料理店舖，台灣美食的包容程度令全球的吃貨們羨慕、嚮往。

人們的胃被美好的“味”佔據，《聯合報》的文章説，這是“勢之所趨，利之將至”。如何造“勢”，在如今，飛機大炮都不如網路媒體管用。

與其抱怨自媒體影響所謂“台灣飲食主體性”，不如善用小紅書、抖音這些已經被全球網路用戶熟悉的平臺推廣台灣美食，爭取形成如酸菜魚般的走紅模式，推廣台南溫體牛等外界不甚熟悉的台灣在地美食，走出自我束縛。（艾涼/來源：中新社微信公眾號）